Wir nehmen den 9:30 Bus von Uyuni nach Potosi, voller Gottvertrauen. Wie auch in Brasilien fahren die Busse hier eher mit Jesus als mit einem anständigen Reifenprofil: Wir können wirklich nur beten, dass die Bremsen nicht allzu glatt abgefahren sind, denn es geht über die Berge.
Fahren mit Jesus und abgefahrenen Reifen
Auch diesmal hält der Bus im Nirgendwo und lässt immer wieder Menschen ein- oder aussteigen. Ein älterer Herr in einem rosa Damenpullover setzt sich neben uns. Bald hält er ein winziges Büchlein in der Hand, offensichtlich Bibelverse. Er liest sehr langsam, aber er kann lesen, was ungewöhnlich ist, für einen Mann seines Alters. Als Tomy unseren Reiseführer wieder im Rucksack verstauen will, gibt er uns zu verstehen, dass er ihn ansehen will. Aufmerksam betrachtet er die Landkarte, sucht Bilder raus und liest die Überschriften. Immer wieder versucht er uns etwas zu erklären oder zu fragen. Gerne würde er das Buch behalten, und gerne würde ich es ihm geben – aber wir brauchen es leider noch!
Die Bremsen arbeiten gut, nach guten drei Stunden Fahrt durch landschaftlich reizvolles Gebiet kommen wir in Potosi an und nehmen ein Taxi zum Hostel. Und das ist die erste angenehme Überraschung: Es liegt in einer hübschen Straße, ist liebevoll dekoriert und unser Zimmer hat einen Balkon, einen Aufenthaltsraum und etliche Steckdosen. Gut, dafür fehlt das Klopapier…
Wir machen uns auf, Potosi, diese alte Bergwerkstadt zu erkunden. Einst war sie größer als Paris oder Mailand, damals als das Silber aus den Minen Spaniens Kassen füllte. Selbstverständlich auf Kosten der indigenen Bevölkerung, die zu Millionen – angeblich acht – in den Stollen verreckten oder sich zu Tode arbeiteten. Die Maultiere überlebten selten länger als eine Woche…
Ich kann mir allerdings schlecht vorstellen, dass in dieser kargen Landschaft rund um Potosi so viele Menschen genug Nahrung finden konnten, nicht mal, wenn sie dafür drei Jahrhunderte Zeit hatten.
Silber gibt es heute keines mehr in dem Berg, nur mehr etwas Zinn, aber auch das geht zur Neige. Heute wird der Berg nach und nach klein gesprengt. Nachdem er innen zerlöchert wie Schweizer Käse ist, wird er wohl irgendwann bei einer Sprengung zusammenbrechen… Letzteres ist meine Weissagung.
Der Berg, Cerro Rico, Reichtum und Unglück Potosis
Gut, wenn dann keine Touristen in den ehemaligen Stollen sind. Frau kann da nämlich eine Tour machen. Muss sie aber nicht… Mir hat die Goldmine damals in Ouro Preto gereicht und da waren die Stollen schön breit.
Indio-Frauen in Potosi
Die Stadt hat also weder eine schöne Geschichte noch eine angenehme Energie. Und genau deshalb überrascht das koloniale Zentrum: Hübsche, gut erhaltene Gebäude, eindrucksvolle Kirchenfassaden, ein hübscher Platz, eine moderne Tourist Information, nette Hostals. Die Menschen genießen ihren Hauptplatz, sitzen auf den Bänken, schlafen, flirten, spielen mit den Kindern. Die Röcke reichen den Indigenas hier nur bis kurz übers Knie, sie sind weit, eher in Erdtönen gehalten, auch tragen sie Hüte mit breiten Krempen. Die Frauen sind bis ins hohe Alter schön und die Kinder sind einfach hinreißend! (Fotos werden durch Anklicken groß)
Im gemütlichen Kaffeehaus am Platz trinken wir leckere heiße Schokolade und genießen einem köstlichen Schokoladekuchen. Das Abendessen ist der krönende Abschluss: Das Beste, das wir bisher in Bolivien gegessen haben, von der Qualität, dem Ambiente und dem Service her europäischer Standard. Toll!
Hier gibt es die beste heiße Schokolade, cremig geschmolzen, Boliviens!
INFO
Gutes Kaffeehaus am Platz 6 de Agosto mit sagenhafter heißer Schokolade – also echte geschmolzene! Ich weiß leider nicht mehr, wie es heißt, ist aber das einzige dort. Riesig ist der Platz ja nicht
Bestes Restaurant, das wir in Bolivien fanden: Phisqa Warmis, Calle Sucre 55
Hostel: Casa Blanca, Calle Tarija 35
Alle Bolivien info unter Downloads & Tipps
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